「キーをオンにしてスタータースイッチを押しても、セルが回らない…」「カチカチと音がするだけ…」とお悩みではないだろうか。
本記事では、私のCT125・ハンターカブで起きたセルの不調と、交換で改善した経緯等について実体験を元に解説する。
セルが回らなくなるまでの症状
実は、2023年12月くらいから何となくセルが弱々しい感じがしていた。いつもは「キュルキュルンッ！」と元気よく始動していたのに、「キュ、キュルキュルンッ！」と始動する感じ。「、」のところでちょっと引っ掛かりがあるといえば分かって頂けるだろうか。
するとある日突然、CT125・ハンターカブのセルが回らなくなった。幸い、ハンターカブはキックでエンジンをかけられるから、しばらくの間、朝夕はキックでエンジンをかけていた。それ以外に不具合はないし、SR400のように上死点がどうのと気を遣う必要もなくキックペダルを「ふんっ」と踏み込めば簡単にエンジンがかかるのだけど、流石に毎朝、毎晩と続けていると地味に面倒になってくる。
やれやれ、R100RSに続いて、我が愛車たちは手がかかるなぁ。
バッテリーを交換しても直らなかった
こんな症状が、フォグランプやグリップヒーターを多用する冬季に発生したこともあって、原因はバッテリーのヘタリに違いないと思い込んだ私は、奮発してハイパフォーマンスバッテリーを新品購入。後述のとおり、要らん出費だったうえに、上等なバッテリーを買ってしまい後悔。
お決まりの、外装カバーを外し、後付けしたフォグランプなどを断線させないよう狭いスペースの作業に気を遣いながらバッテリー交換を終え（何ともつまらない作業だったので、写真がなくて申し訳ないです）、満を持してセルを押す。が、うんともすんとも言わない。
またやっちまった。R100RSでも原因を突き止めるのに無駄な出費が嵩んだように、どうやら私は不具合の原因を的確に突き止めることを不得手としているようだ。もう嫌。
試しに取り外したバッテリーを充電器に繋いだところ、「FULL」と表示され今回の不具合に関してはバッテリーが原因ではなかったようだ。
交換したセルモーターと適合情報
＊私のCT125・ハンターカブは「JA55」であるため、モーターの適合情報が最新の「JA65」とは異なる可能性がある。作業にあたってはご自身の車両との適合を確認のうえ進めて欲しい。
さて、そうなると可能性はリレーかセルモーターか。色々と調べてみたところ、セルを押したときに「カチ」っと音が鳴れば、リレーは生きているらしい（作動音は判断材料の一つであり、音がしてもリレーの故障を必ずしも除外できない）。試してみると、確かに「カチ」っと音がする（ようだ）。これは、セルモーターが原因か。それにしても、新車購入から３年経たず、走行12,000km足らずでセルモーターって壊れるもんなん？と半信半疑。
さて、信頼の純正品は驚くほど高く、もし万が一に原因箇所ではなかったときのショックが大きいため却下。
他に、キタコから強化モーターが発売されているが、これも安くはないため却下。
調べてみると、破格の安さで純正品の互換品が見つかった。価格を考えると上記２点は選択肢になり得ないこと、中華製とはいえモーターというシンプルな部品であることなどを総合勘案して、試してみることにした。
CT125のセルモーター交換手順
セルモーターを交換するためには、右側のフロントカバーを外す必要がある。つまり、センターカバー、エアクリーナーカバー、左フロントカバー、右サイドカバー、サイレンサー、右フロントカバーの順に全て外す必要があり、なかなか厄介だ。当然ながら、バッテリーのマイナス端子は短絡防止のために外しておくこと！
久しぶりに外装をひと通り外してみると、プッシュリベットを紛失していたり、外装の爪が折れていたりと、これまでの雑なDIYのせいで酷い有様だ（笑）。手に入るうちに、外装一式を購入しようかなんて壮大なことを考えたりした。
セルモーターを取り外すために、赤丸箇所（３ヶ所）のボルト・ナットを取り外す必要がある。一番上の赤丸箇所は右上に写っているゴムカバーの中で、プラス端子をボルトで固定してある。左側の赤丸箇所はナットでエンジンに固定されているが、金色の端子（マイナス端子）と共締めしてある。右側の赤丸箇所はナットでの固定のみ。
これらを外すと、色々と邪魔（ブローバイホースやブレーキホースなど）を掻き分けて、セルモーターを取り外すことができる。最初、セルモーターがびくともせず、他に何かで固定されているのかとあれこれ確認してみたが、結果的には上記の３箇所の接続（固定）を解除すれば、あとは少しずつモーターをこじれば外れることが分かった。
新品のモーターのギアにエンジンオイルを塗りつけて、逆の手順でモーターを取り付ける。
交換にかかった費用・時間・難易度
こんな感じで元に戻し、あとはクソ面倒くさい外装・サイレンサーを元に戻して完成。ちなみに、エキパイも邪魔になるのでフランジ部分を緩めてかわしておいた。セルモーターの交換そのものは大した作業ではないが、外装・サイレンサー・エキパイなどを全て外し、再び元に戻す作業は時間もかかるうえ、外装の爪などを破損してしまうリスクがあるために慎重にならざるを得ず、割としんどい作業であった。日を分けて実施したので、正確ではないかもしれないがまとめて実施したら所要２〜３時間といったところか。
まあ、「クソ面倒くさい」などと書きはしたが、結果的に自力で不具合を解消できたので満足感は高く、また振り返れば学ぶことも多く、楽しい作業であった。ショップに交換を依頼すると数万円はかかる作業（見積もりは未取得）を４千円足らずで完了できたことが何より嬉しい。バッテリー交換も結果オーライということにしよう。
交換後の結果と注意点
そして復活。ご機嫌に「キュルルンッ！」と始動。やっぱりセル一発で始動できるのは便利。
言わずもがなのことではあるが、不具合が発生した際に原因箇所を慎重に特定しなければ、今回のように不要な出費をしてしまうことになる。今回、手間を惜しまずバッテリーの電圧だけでも測っていたら、バッテリー交換は避けられたはず。勝手な思い込みで部品調達をしないように心がけよう。
今回、ラッキーにも非常に安価に修理をすることができたが、信頼性を考えれば純正部品を使うに越したことはない。私のように格安の互換品を使う場合は、自己責任でお願いしたい。
なお、作業ついでにエンジンオイルを交換した。前回の交換から約1年が経過、走行で3,300kmほど。これまでの総走行距離11,922kmとなっている。ドレンから排出されたオイルは、健全な状態（カラメル色）で乳化していることもなかったので安心。それにしても、やはり半年に一度はオイル交換した方が良いなと反省。R100RSに手が掛かりすぎて、ここのところ乗りっぱなしだったことを反省。
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